La Piscine

Construction d’une piscine en béton durable personnalisée et sur mesure.

Ah ! Une piscine ! toute une aventure, surtout quand on decide de la faire sois-même.

Je vous rassure l’idée a fait son chemin pendant un petit moment en pesant le pour et le contre, en lisant beaucoup sur les techniques et les outils necessaires pour couvrir les differentes étapes et surtout les differents corps de métiers. Les « Challenges » ne manquent pas car la liste est assé conséquente :

1. Terrassier
2. Maçon
3. Ferrailleur
4. Carreleur
5. Plombier
6. Électricien
7. Peintre

En general le metier de pisciniste réuni tout ces metiers en un seul partageant les compétences de chacun.

J’ai bien sur fait venir deux ou trois entreprises qui ont « pignon sur rue » comme on le dit. Là, les prix mon de suite calmé et j’ai su que si je voulais une piscine il allait falloir se retroussser les manches. Leur offres etaient assé rudimantaires et ne correspondaient pas a mes attentes, ou plutôt les prix correspondants a mes attentes etaient hors de porté de mon budget, budget que j’avais un peu de mal à estimer a ce moment là.

En parallèle de mes recherches, j’ai réfléchi a l’impact qu’aurait la mise en place d’une piscine sur le terrain :

1. Re-routage des eaux pluviales
2. Réfection des drains
3. Préparation du terrain pour recevoir la terre de terrassement

Pour se donner une idee de l’emplacement , j’ai donc fait l’acquisition d’une bache de 4 x 8 m, que j’ai placée aux limites reglementaires sur le terrain, pour me donner un idee de la position de la partie bassin.

Là, nous sommes en Janvier 2015, les idées se bousculent, se font, se défont, bref c’est l’effervescence, le terrain est à modelé, mais j’ai quand même ma petite idée pour lier l’utile et l’agréable.

La préparation

Au tout début, on a decidé de faire une palissade fermée en bordure de terrain pour remplacer le grillage vieillissant et assurer un peu plus d’intimité.

Ah ! une chose importante, pour ce qui est des outils, j’ai eu la grande chance d’avoir un voisin qui avait fini de réaménagé son terrain et d’utiliser sa mini-pelle et cherchait à la vendre. Aprés quelques reflections sur le travail que j’avais a faire et le coup d’une location d’engins de ce type, il est apparu evident que faire l’acquisition de ce type d’outil allait fortement changer la donne. Donc, je fais l’acquisition de cette mini-pelle KX061-2α de chez Kubota  » Une Merveille ».

Après avoir fait le nécessaire pour les drains, la construction du mur de soutainement de la planche du futur jeu de pétanque est démarrée. Pour plus de tetail, j’ai fais un post de description ici.

Dans le même temps le dossier pour la demande d’autorisation de travaux concernant la piscine est déposé en mairie. Et oui ! n’oublions pas la partie legale.

Par la suite, il m’a fallut reprendre la conduite des eaux pluviales qui traverse le terrain de haut en bas quand malheureusement les caniveaux de bords de routes ne suffisent plus.

Par la même occasion, refaire une étanchéité du toit du garrage enterré s’imposait naturellement, ça va de soit. La redirection de la canalisation a été volontaire pour laisser de la place et permetre la construction de la plage de la piscine en appuis sur le toit du garage.

Le nivellement du terrain a permis de remplir en partie la planche du terrain de pétanque et de pouvoir travailler a plat en prévision du terrassement de la piscine.

Le retour de la mairie se faisant attendre, j’ai pris rendez-vous pour comprendre ce qui bloquait et si quelque chose bloquait. Visiblement rien n’était vraiment  bloquant, mais cela m’a permis d’expliquer mon projet et les differentes techniques que je souhaitais mettre en œuvre. Ceci a du porter ses fruits car peu de temps après je reçevait mon dossier avec avis positif.

Le terrassement

A cette étape, j’ai recu une grande aide par les conseils avisés de M Roger Meslier, sans quoi, je pense que la construction aurait été certainement beaucoup plus compliquée. Je me rappelle encore de ses mots quand il m’a dit  » Serge, si tu veux que tout soit correct dans ta construction, il te faut un « point zéro » ou « point d’origine » toutes tes meusures partiront de ce point ». Cela faisait echo en moi car comme dans les modelisations 3D on retrouvait ce point d’origine. J’ai donc positionné mon point zéro a la bonne hauteur et tout est parti de là.

Avril 2016, le terrassement est démarré.

Quelle avanture, quand c’est la première fois que vous faite ce genre de chose, on pense que le volume de terre ne va pas être trop grand. Je n’etais même pas au quart du trou de la piscine que la planche du terrain de pétanque etait déja comblée. Qu’a cela ne tienne ! J’ai donc commencé a stocker la terre sur le reste du terrain, en sachant que par le suite je devrais la ramener autour de la piscine finie.

Là, c’est la salle de sport, pas besoin de payer un abonement chez « fit-xxx », chez « fit-brouette » c’est gratos ! Je suis devenu le champion du remplissage de brouette au godet, un godet -> une brouette et des allés-retours.

Dans l’ensemble tout s’est passé tranquilement, j’ai sorti quelques pierres, mais je n’ai heureusement jamais rencontré de rochers.

La grave

Une fois le trou terminé et aux bonnes dimensions, donc plus large que la piscine, toujours mesuré à partir du fameux point zéro, vient le temps de la grave.

La grave routière, ce matériau magique qui vous assure la stabilité, dû à sa composition qui va de la poussière aux petits cailloux, surtout si vous souhaitez donner une forme au fond de votre piscine. Pour moi ça a été le cas, car ma chère et tendre épouse souhaitait fortement avoir une piscine dans laquelle elle pourrait faire de l’aquagym et aussi avoir pied sur tout le tour. Il a donc fullut que je modèle le fond.

Et c’est parti ! location d’un petit camion benne et direction la carrière situeé heureusement à 4-5 Km de la maison.

Je n’avais volontairement pas fini la palissade de manière a garer le camion contre le mur en dessous du terrain et pouvoir décharger la grave avec la mini-pelle.

Bien ! aprés quelques coups de pelles et de râteaux (beaucoup, beaucoup !!!), c’était bon j’avais la forme voulue, mes niveaux etaient bons, la largeur des remontées correctes et les pentes vers le fond en place aussi.

A cette étape, c’est la satisfaction d’avoir en parti fini le terrassement, on déplacera encore de la terre plus tard, mais là, on va pouvoir changer d’activité.

La Maçonnerie 

La chappe de propreté

Pour faire les choses bien et surtout quand on décide de partir avec l’option « coffrage perdu » il est important de pouvoir monter les paroies du coffrage sur quelque chose de droit et qui puisse supporter correctement les éléments à venir.

Chose importante, la reservation que l’on voit sur les photos ci-dessus est la pour recevoir le tuyaux de la bonde de fond.

Le coffrage perdu

Le coffrage perdu comme son nom l’indique ne sera pas reutilisable pour un autre chantier, mais celui-ci a plusieurs fonctions. La premiere bien sur est de faire une parroie pour le coullage du béton futur. La deuxiéme fonction est de permetre d’avoir plus de largeur pour donner une meilleure assise aux margelles, mais ca on le verra plus tard.

Les petites mains sont les bien venues !!! Les parroies montent. 

Montent encore !

Voilà ! Encore une étape franchie. Là on commance à vraiment voir la piscine, ou dumoins la forme finale. C’est aussi à ce moment que j’ai choisi de passer le tube PVC souple dans la gaine de protection et de fermer la reservation faite dans la chappe de propreté.

Le ferraillage

Le ferraillage a été l’étape la plus longue et la plus fastidieuse du chantier. Pour ce faire, il a fallut de la technique, se fabriquer les outils comme un trepied adapté pour tordre les barres de fer et surtout adopter les bon gestes. Au debut se n’est pas simple, on fait des choses pas trés belles, mais le coup vient vite et trés rapidement on prends ses marques et le travail devient plus simple et plus précis. Là aussi grâce au conseils de Roger, le chaînage, le radier, la sections des barres a utiliser, tout a été simplifié, mis a part que des diamètres de 10 et 12 mm ça n’a pas été de la tarte à tordre.

Le début est un peu broillon, et puis les choses se précisent.

Jusqu’à obtenir un double radier préformé suivant la forme du fond en suspension sur des cales. Chaque radié etant separé par des tiges verticales soudées pour les tenir à la distance voulue, dans ce cas là 10 cm.

Bien entendu les radiers suivent la forme compléte y compris la plage.

Les radiers et leurs remontées etant maintenant terminés, j’ai opté pour ajouter un trellis soudé de 20 x 20 sur les parois et d’ajouter du métal déployé (nerlat)

L’option « Nerlat » n’a pas été une de mes meilleures idée, je l’avoue maintenant. Il a fallut fortement consolider les grands cotés avec des barres de bois et des étais métaliques car le béton c’est lourd.

Coullage du béton

Comme je l’ai écrit précedement, vu la résistence du nerlat le coullage avec  a été un peu épique, mais finallement le paris a été gagné. Par la suite il a falut rectifier les murs au perforateur avec un burin large et fin. J’ai choisi de gratter jusqu’au nerlat, ce qui a été relativement simple.

On peu quand même remarqué que le vibrage du béton est trés important car on peut remarquer à un endroit dans le coin droit au fond un petit manque. Mais bon ceci n’est pas trés grave et rapidement comblé.

L’enduit de lissage

Partie importante de la piscine, l’enduit de lissage est là pour avoir une base lisse et droite pour la pose du carrelage et assurer l’étanchéité.

L’enduit de lissage se place en deux temps.

1 ) En premier lieu il y a la charge pour tout ramener a niveau et préparer les murs et préformer les hanses a paniers.

2) les derniers 5 mm a 1 cm sont comblé avec du mortier fin (sable de « biot ») pour avoir un lissage parfait avec une belle finition.

On peut remarquer sur la dernière photo que les margelles ont été collées. Alors ! ici gros avantage du coffrage perdu qui nous permet d’avoir une assise trés confortable et assez large pour reçevoir les margelles sans avoir de port a faux ni de vide en dessous. Du coup on peut coller sans problème et avoir une planéarité impéccable.

Le carrelage et la peinture

Pour le carrelage, j’ai choisi de carreler le fond et la frise ligne d’eau. Pour le reste c’est à dire les murs et la plage, j’ai opté pour de la peinture pour le moment dû au fait que je ne savais pas encore a ce moment là quel type de carrelage me conviendrait. 

La frise a été simple a placer. Sur un enduit excellent ca ne peut que bien se passer, les coins se sont fait naturellement et la pose s’est faite en un temps record.

Pour le fond, les choses se sont un peu complexifiées. Ceci etait dû aussi à la forme du fond. Mais bon, à tous problème il y a une solution donc petit à petit tout c’est mis en place. La seule chose que j’ai gardé pour la fin ont été les coins.

Les coins, ne sont pas tellement difficile a réalisé, le tout c’est qu’ils soient beaux et bien fini avec des joints corrects. Ceci dit une fois qu’il y a de l’eau on ne les voient plus. Bon, j’aime quand le travail est bien fait, donc pour moi et mon esprit, je voulais qu’ils ressemblent à ce que l’on voit sur la photo.

Le carrelage est terminé et la peinture aussi. Comme on le remarque les couleurs sont volontairement claires pour obtenir la couleur d’eau voulue qui est aigue-marine une fois remplie.

La plomberie

Côté piscine

La plomberie côté piscine reste relativement basique et consiste à la mise en place de la tuyauterie PVC pression connecter au PVC souple de liaison vers la filtration.

Pour assurer un bon équilibrage de refoulement, il est important de créer comme on le voit sur les photos ci-dessus un circuit qui permetra d’avoir la même pression de refoulement en sortie des buses.

Dans mon cas, j’ai chisi d’avoir deux circuits distincts d’aspiration et de refoulement.

– Le premier circuit, que je nommerai de « surface » assure l’evacuation des impuretés par les skimmers et sont poussés par les trois buses de suface en bord haut de la plage.

– Le second qui est celui de « Fond » assure la filtration du bassin et le refoulement est assuré par deux buses qui sortent sur le mur de la plage.

Le choix d’avoir deux filtrations à aussi été motivé par le fait d’avoir la possibilité d’intervenir sur un circuit en cas de maintenance sans avoir a stopper la filtration de l’eau.

Mise en place des skimmers et de la bonde de fond dans les reservations avec descentes en tubes rigides pour les skimmers pour eviter l’arrachement du tube a la mise en place du remblai avec la grave.

Mise en place aussi des bols d’éclairages, mais ca c’est de l’électricité.

Côté filtration

La piscine a été réfléchie en fonction du terrain et aussi des infrastructures existantes. Dans ce cas précis, la présence d’un garage fermé m’a permis d’intégrer la filtration en perçant un accès pour les tubes d’aspiration et de refoulement.

La filtration, une usine a gaz me direz vous, et bien non, comme vous avez pu le lire précédemment nous avons là deux circuits distincts et redondants en cas de panne ou d’intervention sur l’un des deux.

Une vanne d’isolation a été mise sur chaque arrivée et chaque départ toujours dans un soussi de maintenance.

Nous avons ici deux bypass, un pour l’électrolyseur et un autre en attente pour une eventuelle pompe à chaleur.

Il ya aussi un systeme d’inversion pour brancher un robot a pression, dans ce cas on envoi la pression a l’aide d’un surpresseur, ou dans l’autre cas, on peut brancher un aspirateur/balais et là par le jeu des vannes on vas aspirer avec la pompe de filtration et tout ceci ce fait sur la même voie, c’est a dire la prise robot/balais.

Les pompes sont differentes dans le sens ou la pompe sur le circuit de surface est à rotation lente plus exactement variable, ce qui permet de la faire tourner tout au long de la journée, qui assure l’évacuation les impuretés en permanance. Le vitesse de rotation est de 450 tours min et la consomation est minime.

La seconde pompe, est standard et tourne beaucoup plus vite. En contrepartie sur le cuircuit de fond elle tourne deux fois dans la journée et cela dépend aussi de la periode de l’année.

La première mise en eau

On est le 20 Mai 2017 et enfin la couleur de l’eau apparaît avec un peu d’appréhension je l’avoue, va t’elle être comme je l’avais imaginé, prévu. Là c’est un peu un moment de doute. De plus et à mon sens le plus important,  » Y aura t’il une fuite? »

Et bien, non ! pas de fuite, tout est nominal et la couleur est au rendez-vous, aigue-marine comme voulue, aprés 13 mois de travail entre week-end et vacances, les choses se concrétises, la piscine est là et le résultat aussi, mais bon ne nous endormons pas, maintenant in faut finir et embellir le chantier.

Le terrassement de tour de piscine

Aller hop !!! c’est reparti ! retour à la salle de sport attelier tracto/brouette.

La grave restante à été repartie autour des paroies, englobé les skimmers et la terre qui avait été mise de coté en attente a repris sa place autour de la piscine pour ramener le terrain à niveau, prêt pour recevoir le tour carrelé.

Le tour de piscine

Une bonne préparation était importante pour isoler le béton de la terre et un bon ferraillage pour éviter au maximum les fissures, donc application de bidim et traillis soudé avec bien entendu une légère pente pour l’évacuation de l’eau à l’oposé du bassin.

Présentation des carreaux pour le calcul du calepinage avec un départ en milieu des côtés pour obtenir des angles identiques. 

Pose des dalles en demi décalé en partant du centre vers les extérieurs.

Tour de piscine terminé, joints fait.

La douche

Élément très appréciable et apprécié quand on a une piscine au sel comme c’est le cas ici, la douche est veaiment un plus. 

Un chauffe eau solaire, certes rudimantaire mais trés éfficace, a été mis en place parallèlement à l’alimentation d’eau froide, ce qui permet d’avoir de l’eau tempérée voir chaude pour la douche. Ce réservoir chauffant constitué de tubes pression PVC de 70 mm sur 4 m de long contient au alentours de 16 litres d’eau chaude, combiné à l’eau froide au niveau des vannes de disribution cela nous permet de prendre quatres petites douches de rinçage.

Mai 2025 carrelage des murs et de la plage

Le savon coco olive

Savon naturel : l’association idéale entre huile de coco et huile d’olive

Le savon coco olive est un soin artisanal issu de la saponification a froid conçu pour nourrir et hydrater la peau au quotidien d’une façon simple.

Grâce à l’huile de coco et l’huile d’olive, ce savon coco olive nettoie en douceur tout en hydratant profondément la peau. Composé d’ingrédients naturels comme l’huile de coco et l’huile d’olive, il est idéal pour les peaux sensibles et les amateurs de cosmétiques faits maison « Adieu ! les points noirs et autres impuretés ».

Ce savon coco olive s’intègre simplement dans une routine de soin quotidienne. Sa composition naturelle en fait un choix doux et respectueux de la peau, adapté à un usage régulier sans danger.

Un peu d’histoire pour commencer ! 

Le savon des temps enciens

Antiquité (env. 2800 av. J.-C.) :

Les premières traces de savon remontent à environ 2800 av. J.-C., en Mésopotamie, entre les fleuves Tigre et Euphrate (actuel Irak).
À cette époque, les Sumériens utilisaient un mélange de graisse animale ou végétale et de cendres pour nettoyer la laine. Ce produit rudimentaire servait surtout dans l’industrie textile, car la laine devait être lavée avant d’être tissée.

Cependant, ce n’était pas encore un savon comme on le connaît aujourd’hui. Il ne permettait pas vraiment de nettoyer la peau ou les surfaces grasses.
Le véritable savon apparaît plus tard, avec la réaction de saponification : un processus chimique entre une graisse et une base (comme la soude caustique).

En effet, les cendres utilisées autrefois contenaient naturellement de la potasse, une substance qui réagit avec les graisses pour créer un savon basique.
Ainsi, ce type de préparation, bien que fonctionnel, restait encore brut et inadapté à l’hygiène corporelle.

Au fil du temps, les techniques se sont améliorées.
Notamment, les Grecs et les Romains ont commencé à utiliser l’huile d’olive pour fabriquer des savons plus raffinés. De plus, ils ont intégré l’usage du savon dans l’hygiène corporelle, et non plus seulement pour laver les textiles.

Le savon chez les Romains

Contrairement à une idée reçue, les Romains n’utilisaient pas toujours du savon pour se laver, du moins pas au début. Leur rituel de bain était très développé, mais reposait surtout sur l’huile d’olive : ils s’en enduisaient le corps, puis grattait cette huile (et la saleté avec) à l’aide d’un instrument en métal appelé strigile. C’était une sorte de raclette pour le corps.

Ce n’est qu’un peu plus tard que le savon est apparu dans la culture romaine, probablement inspiré par les Gaulois, qui utilisaient un mélange de graisse animale et de cendres de bois, comme les Mésopotamiens avant eux. Ce mélange produisait un savon plus élaboré grâce à la réaction chimique de saponification.

Des auteurs romains comme Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, mentionnent le savon (appelé sapo en latin) utilisé principalement pour teindre les cheveux ou par les barbiers, mais pas encore de manière généralisée pour le lavage du corps.

Le savon et l’hygiène au Moyen Âge

Contrairement aux idées reçues, l’hygiène n’était pas absente au Moyen Âge. Bien au contraire, elle variait selon les époques, les lieux et les mentalités.

Au Haut Moyen Âge (Ve-Xe siècle), se laver était une pratique répandue. Les étuves (bains publics chauffés à la vapeur) existaient dans les villes, et les moines respectaient des règles d’hygiène régulières. Ainsi, le bain était perçu comme bénéfique, tant pour le corps que pour l’esprit.

Parallèlement, le savon se développe. Il était fabriqué à partir de graisses animales ou végétales, mélangées à de la lessive de cendres. Ce mélange, chauffé, donnait une pâte nettoyante. Certaines villes comme Alep, Gênes ou Marseille deviennent d’ailleurs célèbres pour leurs savons de qualité.

Cependant, à partir du XIVe siècle, les choses changent radicalement. En raison de la peste noire, la peur de la maladie se répand. On commence alors à croire que l’eau ouvre les pores et facilite la pénétration des “airs corrompus”. Par conséquent, les bains deviennent suspects, et parfois même considérés comme immoraux. L’Église condamne les bains publics, souvent associés à la débauche.

Dès lors, l’hygiène prend une autre forme. On adopte la toilette sèche : on se frotte avec des linges humides, on change fréquemment de vêtements, et on utilise parfums ou eaux florales pour rester propre sans se laver.

Loin d’être négligée, l’hygiène au Moyen Âge s’adapte aux peurs et croyances de l’époque. Le savon se perfectionne, mais le bain devient rare. Ainsi, la propreté s’exprime autrement.

Le savon sous Louis XIV

luxe, parfum et règlementation

Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, le savon devient bien plus qu’un simple produit d’hygiène. Il se transforme en symbole de raffinement et de luxe à la cour.

D’une part, même si l’eau est peu utilisée pour se laver entièrement, la toilette sèche devient courante : on se frotte avec des linges parfumés, on utilise des poudres, et surtout, on emploie des savons délicats pour le visage et les mains. Ainsi, le savon s’impose comme un accessoire essentiel de la noblesse, au service de l’apparence.

D’autre part, la production de savon se développe fortement dans le sud de la France, notamment à Marseille. Afin de garantir sa qualité, l’édit de Colbert de 1688 impose des règles strictes :
🔹 Utiliser uniquement de l’huile d’olive pure,
🔹 Exclure toute graisse animale,
🔹 Et respecter une fabrication à chaud, selon une méthode précise.

Grâce à cette règlementation, le savon de Marseille gagne en réputation et devient une référence en Europe. Il est alors utilisé pour la toilette, mais aussi pour le linge ou la maison.

Sous Louis XIV, le savon devient un produit noble et contrôlé. Il reflète le goût du roi pour l’ordre, la beauté et le prestige — tout en annonçant l’importance croissante de l’hygiène dans la société.

De nos jours ! 

La Saponification à froid

Naissance de la saponification à froid

La saponification, c’est la réaction chimique entre un corps gras (huile ou graisse) et une base forte (soude (carbonate de sodium (Na₂CO₃)) ou potasse (carbonate de potassium K₂CO₃)) qui donne du savon + de la glycérine.

Celle-ci se distingue par le fait qu’on ne chauffe pas le mélange (ou très peu), ce qui permet de préserver les propriétés des huiles et de conserver naturellement la glycérine ou glycérol.

Évolution chimique et industrielle

18e siècle :
Nicolas Leblanc chimiste français découvre un procédé pour produire de la soude (soude caustique), facilitant la fabrication de savon à grande échelle.

19e siècle :
Le chimiste Michel-Eugène Chevreul étudie en détail la chimie des graisses et formalise la réaction de saponification. Cela marque la naissance scientifique du savon tel qu’on le connaît.

Grâce au chimiste et industriel Belge Ernest Solvay, le processus de fabrication de la soude devient moins coûteux et beaucoup plus respectueux de l’environnement (procédé Solvay)

Avec la révolution industrielle, la production de savon devient plus mécanisée, mais la méthode à froid continue à être utilisée de manière artisanale, notamment par des savonniers locaux.

la saponification à froid aujourd’hui

Depuis les années 2000, avec un engouement croissant pour le zéro déchet, le fait maison et les cosmétiques naturels, la saponification à froid connaît un véritable renouveau.

Elle est appréciée pour :

• Son respect de l’environnement,

• Sa douceur pour la peau,

• La richesse des huiles végétales non dénaturées,

• Le fait de conserver la glycérine naturelle.

Un peu de pratique

Pour commancer il faut quelques ingredients et quelques outils.

Les ingrédients sont :

1. Soude caustique pure (granulés)
2. Eau
3. Huile d’olive (bio)
4. Huile de Coco (bio)
5. Parfum (dans ce cas Huile de monoi)

Les outils sont :

1. Une balance
2. Un fouet
3. Un saladier inox
4. Un bol
5. Un mixer plongeant
6. Une maryse
7. Un moule
8. Un tablier
9. Des gants
10. Des lunettes de protection
11. Un calculateur de saponification (ici)

Il est fortement conseillé et je dirai même qu’il est indispensable d’avoir un moule pour couler la pâte à savon. j’en ai fabriqué un avec des chutes de contreplaqué avec des dimensions adaptées pour recevoir un peu plus de 2 Kg 900 de pâte.

Utilisez le calculateur de saponification pour avoir quelques informations importantes, aussi bien pour la recette de votre pâte, que pour le calcul du volume de votre moule. Tout va déprendre de la quantité de savon vous allez vouloir réaliser.

Ce tableau est trés intéressant car il donne les informations importantes pour calculer les dimensions du moule.

Par défaut pour créer ma lessive de soude, je me base sur 8% de reduction de soude, donc 292.6 g de soude caustique pure en granulés, 650 g d’eau. Le poid total de la pâte sera :

292.6 + 650 + 1000 + 1000 = 2942.6 g ou 2.9426 litres ou encore 2942.6 cm³

J’ai donc là le volume, il ne me reste plus qu’a calculer les dimensions du moule, tout en gardant a l’esprit que je veux former 25 savonnettes de 100 à 120 g environ, qui tiennent correctement dans la main, ce qui veut dire quelles ne doivent pas être trop volumineuses ni trop petites.

Aprés observation, il semble que les dimensions de 5 cm de hauteur par 7.5 cm de largeur par 3 cm d’épésseur soient les plus correctes pour tenir aisement le savon. J’ai donc les dimensions d’une savonette et j’en veux 25.

Donc pour calculer la longueur du moule, je multiplie 25 x 3 = 75 cm auquel je rajoute une petite marge de 4 cm pour ne pas deborder du moule durant le coulage de la pâte a savon ou être trop juste, donc 79 cm.

Mon moule sera donc de 79 cm x 7.5 cm x 5 cm en dimensions interieures, ce qui me donnera 25 savonnettes de 112 g environ.

Voyons voir si on est bon en volume:

79 x 7.5 x 5 = 2962.5 cm³ pour 2942.6 cm³ on est bon et on a un peu de marge.

Là on voit le moule déployé en position ouverte, sur lequel on applique un film plastique pour facilité le demoulage et aussi assurer l’etacheité une fois le moule fermé.

La raison d’avoir fait un moule qui s’ouvre complètement, est essentiellement pour facilité le demoulage et la découpe des savons.

Bien ! passons aux choses sérieuses, la fabrication.

On a déjà vu précédemment les ingredients et les outils, donc c’est parti.

Premiére étape: La lessive de soude.

ATTENTION !!! ATTENTION !!! 

Je rappelle que se sont des produits chimiques à ne pas mettre entre toutes les mains et on n’oublie surtout pas de se protéger (gants, lunettes, tablier en cotton et pas en nylon) avant toutes manipulations. il est trés important de faire le mélange soude solide et eau dans un espace bien aéré, les vapeurs sont nocives. Pas de recipiant en plastique car le melange eau + soude pure monte trés vite en temperature dés que vous les mélangez, donc on privilégie le verre ou l’inox.

Une fois que le mélange a refroidit, on va pouvoir passer à l’étape suivante.

Deuxième étape: Le mélange avec les huiles.

ON RESTE PROTÉGÉ !!! 

On peut maintenant incorporer les différentes huiles ou beurre ou autres matières grasses suivant la recette choisie. Ici, on ajoute à la lessive de soude, l’huille d’olive et de coco.

Et c’est parti pour le mixage.

Jusqu’à la « trace », moment ou se forme une trace quand on remue la patte à savon. Il est temps maintenant d’incorporer la fragance. Fragance qui est composée d’huilles essentielles et de fecule de maïs pour conserver le parfum aprés saponification.

Aprés incorporation de ce dernier élément, il est temps de préparer le moule pour le coullage.

Troisième étape : Le coullage

C’ette étape n’est pas trés technique dans notre cas ici, mais c’est là où l’on peut donner une forme au savons ou si il y a de la couleur, créer des motifs.

C’est fait, transfert de la pâte à savon dans le moule.

Il faut maintenant laisser la réaction de saponfication se faire et là on va pouvoir voir que cette réaction dégage de la chaleur et le pain de savon va changer de couleur avec la formation de la glycérine.

Quatrième étape: Le démoulage et la découpe

Là, le démoulage est simplifié par le fait d’avoir mis un film plastique sur les paroies du moule. Pour la découpe, on peut soit, utilisé ce que l’on appelle une guitare à savon, mais bon ce n’est pas donné, soit comme je le fais ici, utiliser un grand couteau bien affûté et bien coupé par le dessus en appuyant sur la lame, avec précaution bien sur.

Le landemain, le pain de savon est bien solidifié et on peut le démouler.

Le pain de savon étant encore un peu mou, on va pouvoir le découper en savons.

Cinquième étape: Le séchage 

« ATTENTION » étape indispensable 

Le savon qui vient d’étre fabriqué ici nécessite maintenant un temp de séchage, qui est en général d’une durée de quatre semaines. Ce temps est nécessaire pour que le processus de saponification se termine et que le PH du savon soit neutre (PH 7) de manière à ne pas agresser la peau.

C’est parti pour quatre semaines de séchage.

Boitiers de puissance et de commande

Boite de connexion basse tension

Le boîtier de connexion basse tension abrite les éclairages de la chambre et les contrôles des interrupteurs d’alimentation. Une interface contrôlée, connectée au réseau, gère les contrôles des interrupteurs d’alimentation (contact sec).

Mini Chambre pour tests RF (OTA)